Il pleut toujours à Lisboa

En 2024, après notre séjour en Algarve, et question de nous rapprocher de l'aéroport pour notre vol de retour au pays, nous avions passé une journée et demie à Lisbonne. Nous avions eu de la pluie quasi tout le long du court séjour.

En janvier dernier, nous avons volé directement de Montréal à Lisbonne, avant d'attraper un bus vers Albufeira. Dès notre sortie de l'aéroport, il pleuvait à verse et cette pluie nous a suivi toute la journée.

Ce matin, nous quittions à nouveau l'Algarve pour Lisbonne puisque notre vol de retour est samedi matin.

À Albufeira ce matin, soleil éclatant, ciel bleu sans aucun nuage en vue. Le trajet de bus nous a fait passé - en 2h30 seulement - de ce climat idéal à des nuages ici et là, puis partout gris, puis un couvert bas, puis la pluie (moins de 30 minutes avant d'atteindre Lisbonne).

Il pleut à verse depuis notre arrivée, il y a quelques heures.

Ainsi, si je me fie à notre expérience des dernières années - sur trois courts séjours dans la capitale portugaise, il pleut toujours à Lisboa.

Lisboa cette année, souffrira donc à la fois du fait que la pluie intense empêche ce vagabond-ci d'aller explorer à sa guise et prendre des photos (je noierais rapidement ma pauvre caméra déjà usée) et souffrira à la fois, comme l'an dernier (et comme Rome en 2022), de la préparation des bagages et du départ en avion samedi matin, ce qui fait que je n'aurai que peu ou pas de temps pour transcrire mes impressions de voyage sur ce journal demain.

Pour le moment, donc, je me rabat sur quelques photos captées lors d'accalmies en 2024. Je n'ai pas encore pris une seule photo depuis notre arrivée, puisqu'on s'est réfugié à notre auberge, j'étais déjà trempé après les 6-7 minutes de marche de la station de métro la plus proche. N'ayant publié qu'une photo de Lisbonne en 2024, je voulais me reprendre cette année, mais la météo en a décidé autrement.

Donc, puisqu'il pleut toujours à Lisboa, ces images datant de fin mars 2024 (sans ordre précis):

--

Le drôle de quartier multicolore de la marina d'Albufeira

En mars 2024, il y a donc quasi un an aujourd'hui, j'avais évoqué le quartier coloré de la marina d'Albufeira avec 2-3 photos dans un billet consacré à l'art urbain local.

Comme la marina se situe entre le centro historico et tout le secteur de randonnée, plages et formations rocheuses entre Albufeira et Armaçao de Pera, j'y suis passé à plusieurs reprises encore cette année.

J'en ai profité pour prendre plus de photos des édifices qui mélangent architecture méditerranéenne, lignes simples de l'art déco et couleurs pastel.

Quand on est au centro, il faut savoir que la marina existe. Elle est cachée, complètement de l'autre côté d'un mont, et on y accède en faisant le tour, par un sentier le long de la mer, en hauteur. Le port doit être d'abord contourné (un canal relie le port à la marina, qui est totalement enclavée de l'autre côté). Après le sentier, on atteint le quartier de la marina, quelques champs de fleurs et on peut apercevoir certains des édifices pastels qui composent le quartier.

La marina elle-même est moins luxueuse et posh que celle de Villamoura, mais j'avoue que je la trouve plus jolie - les édifices y sont plus originaux - une série de blocs appartements avec commerces aux rez-de-chaussée, diverses configuration, l'ensemble demeure élégant malgré la surprise des couleurs pastel.

Gros plan sur des détails d'un des immeubles à appartements.

Autre exemple, avec balcons en demi-lune.

Fenêtres rondes, reflets, changements de couleurs par étages, on m'aurait dit que c'étaient de bonnes idées, j'aurais eu des doutes, mais le résultat est agréable à l'oeil et intriguant dès qu'on change d'angle.

Derrière les immeubles, une place centrale où on a érigé ce monument aux navigateurs, en mosaique de céramique. On peut aussi voir la vieille chapelle de Nossa Sehnora da Orada.

Du côté opposé au bassin de la marina, d'autres maisons et appartements ont été érigés, eux aussi colorés (clairement inspirés par le secteur principal), mais avec des couleurs plus traditionnelles. Ces immeubles sont sis sur la Rua do novo Mundo (rue du nouveau monde), en hommage aux explorateurs.

L'ensemble est assez privé, on accède en façade à ces portes enclavées dans des portiques de céramique.

Un mur de céramique d'environ 1,5m de haut ne permet donc pas de voir les rez-de-chaussée des maisons, du côté du bassin. On est donc condamnée qu'à ne voir que les étages. Du côté de la rue du nouveau monde, on voit mieux, mais plusieurs propriétés ont aussi un muret protecteur; ici, on peut voir des lignes et couleurs plus épurées que les édifices principaux du quartier.

Les design se répètent par séries de 3-4 maisons, avec des variations de couleur; le quartier dans son ensemble est très attrayant. Notez l'espèce de verrière en bas à droite, sur 2 étages, il s'agit de fenêtre en demi-cercle où se trouvent les escaliers de la maison.

De l'autre côté de la place qui se trouve derrière les édifices principaux, d'autres maisons forment un quartier où on ne peut pas accéder sans codes ou cartes; l'ensemble étant protégé par des grillages. ON peut quand même distinguer les étages supérieurs des habitations du secteur où les couleurs sont plus vives mais qui respectent l'idée derrière le quartier de la marina.

Comme pour le secteur en bordure du bassin, les immeubles de l'autre côté de la plaza ont aussi des commerces au rez-de-chaussée, commerces qui sont protégés par une sorte de portico supporté par des colonnes aux couleurs vives.

On m'aurait décrit les caractéristiques principales de ce quartier, j'aurais probablement jugé ça assez kitsch, mais en s'y baladant, dans cet environnement précis, bord de mer, montagnes derrières, quartier distinct du centro, le soleil qui plombe sur les édifices multicolores, ça fonctionne et c'est agréable à explorer et admirer.

--

Archéologie locale d'Albufeira (mini-suite)

Lors de mon précédent séjour à Albufeira, j'avais abordé l'archéologie locale avec le peu qu'on y trouve encore.

Pendant le présent séjour, j'ai quand même découvert quelques détails supplémentaires sur le sujet, même si l'ensemble demeure assez mince vu que quasi toute la ville a été détruite lors du tremblement de terre de 1755.

Cette jolie vue sur la plage et la mer cache des vestiges de la batterie d'Albufeira. Je n'avais jamais remarqué la chose, malgré être passé par là à de nombreuses occasion, mais si on regarde un peu le "trou" dans la falaise de roche, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout naturel. Il s'agit bien de ruines, les restes d'un endroit (alors sous-terrain) datant du 16e siècle, où on aurait entreposé la poudre.

Même lieu, vu d'en bas. La falaise au centro historico fait facilement 30 mètres de haut d'après moi. Ici, on peut aussi distinguer en bas à droite, un petit tunnel dans la falaise, qui permet de traverser ce promontoire rocheux et d'aboutir sur l'autre côté de la plage.

Sinon, Albufeira a un petit musée d'Archéologie, avec 4 salles thématiques; une salle néolithique, une salle romaine, une salle islamique, et une salle "moderne" (ruines des 17-18e siècle). Ici, dans la salle romaine (ma favorite, évidemment), on peut distinguer le bas relief d'une chèvre (tête en haut, pattes vers la droite).

Les pièces les plus spectaculaire du petit musée: les planchers de mosaïque de céramique à motifs géométriques. On en retrouve deux grands morceaux, dont celui-ci...

... et celui-là.

La Porta Santa Ana (que j'avais évoqué dans mon billet de l'année dernière); on voit les restes de l'ancienne porte de la ville (à droite, pierres brunes), et aujourd'hui, incorporée à une ancienne "chapelle" devenue un resto-bas, avec des appartements à l'étage. Albufeira est souvent un mélange de plain de choses différentes dans un même édifice, qui a évolué au fil des siècles.

Le haut de la "chapelle" porte encore l'inscription «Al Buhera» et la date 1716, détail que je n'avais pas remarqué non plus lors de mon séjour de l'hiver 2024.

--

Retour sur les bains médiévaux de Loulé

Un des problèmes que je rencontre depuis que je pratique le nomadisme numérique, c'est que je voyage sans être libre à temps plein. Ainsi, je dois planifier mes journées différemment de ce dont j'avais l'habitude à l'époque où je visitais tous les jours sans autres considérations.

Ainsi, au métro-boulot-dodo, en plus de l'épicerie, du budget et autres aléas de la vie en voyage, je tente de cadrer du temps d'écriture sur ce journal en ligne, mais je dois parfois sauter quelques idées et sujets faute de temps.

Après ma visite de Loulé, j'avais prévu parler des ruines des bains de l'époque Maure de la cité, mais j'ai eu d'autres plans, d'autres visites se sont produites et j'ai donc sauté ce sujet.

Je profite de quelques jours d'accalmie côté visites pour revenir sur ces sujets dont je veux éviter qu'ils ne tombent dans l'oubli  - je rappelle que j'écris ce journal essentiellement pour moi-même, m'y référant souvent quand je veux fouiller mes archives et souvenirs de voyage (on ne peut pas tout se rappeler).

À Loulé, donc, pendant la domination Maure de la ville, à la même époque où les fortifications et le château ont été érigés, on a aménagé des bains publics.

Après la reconquête chrétienne (au milieu des années 1200), les bains sont restés en usage, mais après quelques siècles, ont été abandonnés. Le roi d'alors a donné le droit à un noble de cette époque de se construire une maison à l'emplacement en question, adossé au murailles de la ville. Aujourd'hui, ce qui reste de cette maison a été restauré et transformé en musée (c'est gratuit en plus), entouré d'une belle cour où on trouve des citronniers.

Les excavations sous la maison ont permis de retrouver les vestiges des bains de l'époque Maure. Même concept que les bains romains, avec les salles froide, tiède et chaude, même concept de sous-sol aéré où pouvait circuler la chaleur, à partir d'une salle de "fournaise".

On peut donc visiter le site, une partie centrale ayant été excavée et mise en valeur, avec des passerelles tout autour. La muséologie est particulièrement intéressante, avec des panneaux tactiles animés devant plusieurs structures, permettant de voir les "reconstructions" virtuelles et les ruines actuelles sur des images animées par des jeux de transparence.

Le toit des bains a été reconstruit comme il devait être à l'époque.

Les bains de Loulé ne sont pas un gros site archéologique, mais pour l'amateur, gratuit en plus, ça vaut certainement le détour.

De retour sur la rue, on peut distinguer l'ancienne porte du vestibule des bains originaux.

Derrière la maison, on repère les vestiges des fortifications où étaient adossés l'édifice des bains, puis la maison de la famille de noble ayant pris possession des lieux plus tard. Aujourd'hui, de l'autre côté, d'autres maisons sont adossées aux murailles.

--

Dans les jardins du château de Tavira

J'ai évoqué un château lors de mon précédent billet sur Tavira, petite ville de l'est de l'Algarve non loin de la frontière espagnole.

Il y a beaucoup de vestiges de forteresses en Algarve, car tout comme l'Andalousie voisine, la région a été le terrain de luttes entre les Maures et les Chrétiens et plusieurs villes ont donc été fortifiées.

À Tavira, il ne reste rien de l'intérieur du château médiéval, mais il reste encore pas mal de murs, remparts et quelques tours crénelées sur le site même de la forteresse, et on peut apercevoir des bouts de remparts des fortifications encore debout à quelques endroits du centro historico.

L'intérieur et la cour du château ont donc été transformés au fil des siècles et aujourd'hui, l'endroit habite de magnifiques jardins et est donc en quelque sorte un parc public.

Si on peut accéder au château via l'escalier montré dans mon billet précédent, l'entrée officielle est toutefois sise de l'autre côté, sur le mont où se trouve l'église de Santa Maria do Castelo.

À l'intérieur, des jardins et sentiers ont été aménagés; de multiples variétés d'arbres, arbustes et plantes ornementales composent un endroit qui respire le calme.

Et on peut monter sur plusieurs sections de remparts!

Vue d'une tour hexagonale plus petite que les tours carrées crénelées de la forteresse. La tour hexagonale se monte aussi par un escalier étroit.

Suze pose dans la cour - photo captée du haut de la tour hexagonale.

Vue en diptyque - tour du château et église Santiago.

Suzie parmi les fleurs du jardin. Comme c'est l'hiver, il y a moins de couleurs et de fleurs qu'en été, mais considérant la latitude, c'est quand même impressionnant, en février.

Vue sur la tour d'horloge de Santa Maria do Castelo avec les arbres en fleur à l'avant-plan.

Vue sur les toits de Tavira captée du haut des remparts.

Ailleurs en ville, on peut aussi apercevoir des vestiges des fortifications, mais impossible de réellement s'en approcher, les maisons ont été construites dos aux murailles qui en font donc partie.

Autre vue sur une ancienne tour, dans une rue du centro, à quelques minutes du château.

--

Tavira, le charme des petites villes et les aléas des transports en Algarve

Nous étions passé par Tavira l'an dernier, lors de notre escapade andalouse à Séville le temps d'une fin de semaine, mais le bus nous menant de Albufeira à Séville n'avait fait qu'entrer dans la vieille ville, le temps d'une pause de quelques minutes au terminus, ramasser 3-4 voyageurs et nous étions déjà reparti.

J'avais quand même remarqué quelques clochers d'église et les créneaux des vestiges d'un château, me promettant d'y revenir.

Moins d'un an plus tard, nous étions donc à Tavira pour une journée de visite.

J'ai déjà parlé (l'an dernier, mais les choses n'ont pas changé du tout depuis), du fait qu'en Algarve, les transports sont parfois un peu compliqué à apprivoiser et il n'est pas toujours pratique de tenter de s'y retrouver ou de planifier sans faire de recherches comment se rendre du point A au point B. Il y a bien un train (les gares sont souvent loin des villes, à Albufeira, c'est à une heure à pied, à Loulé, c'est 1,5h...) et des autobus, mais avec des horaires éparpillés et pas nécessairement pratique pour le voyageur qui veut faire un aller-retour dans la même journée.

Nous avons donc emprunté le système de Rede-Espresso  (il y a plusieurs compagnies de bus, toutes indépendantes les unes des autres), une compagnie qui offre des trajets plus directs. Albufeira-Tavira par le bus régional prend quasi 3h, alors que par le train, c'est 1h45 et le bus express offrait des trajets en 1,5h, ce qui rend l'idée d'une excursion d'un jour plus alléchante que de se taper 6h de trajet aller-retour dans la journée, sans compter les horaires qui vous laissent à peine 2-3h pour visiter à destination. La différence de prix est quasi dérisoire (l'express a des tarifs aller à 8 euros).

Bref, nous avons réussi à aller visiter Tavira avec un bon plan (c'est ce que nous pensions).

Arrivés à Tavira, la première chose que l'on remarque en sortant du terminus (littéralement à 2 pas de la prise de cette photo), c'est la rivière qui traverse la ville et le vieux pont dont les arches et piliers datent de l'époque romaine. À "Ponte romano", Tavira m'avait déjà convaincu qu'elle valait le détour. Notez la marée (basse) sur cette photo; nous sommes sur la rivière, mais non loin de la mer, quand même.

De l'autre côté du pont romain, on aperçoit une belle vue du centro historico, dominé par une église avec une tour d'horloge.

Igreja Santa maria do Castelo (Sainte-Marie du Château!) sur le petit mont qui se trouve au centre de la vieille ville. Charmante église (vue de l'extérieur, puisqu'elle était fermée, comme la majorité des églises au Portugal, là-dessus, on s'ennuie de l'Italie, où on pouvait entrer partout).

La suite a comporté une longue balade dans les belles petites rues pavées de pierre du centro historico - centro qui s'étend sur les deux rives du Rio Gilao.

Tavira doit être la petite ville algarvienne où j'ai le plus vu de ces maisons typiquement portugaises recouvertes de céramiques. À Albufeira, on en voit, mais elles sont éparses et rares. Faro et Lagos en comportent, comme Loulé, mais jamais autant qu'à Tavira, où il y en a partout.

Sinon, les autres maisons sont aussi charmantes; petites constructions aux toits en tuile, blanches et aux cadres peints de couleurs chaleureuses.

La ville a aménagé plusieurs elles plazas un peu partout - on en a arpenté une bonne dizaine - dont celle-ci, à quelques pas du Ponte Romano, dominée par le clocher de l'église de l'ancien couvent Nossa Senhora da Ajuda.

J'ai lu que Tavira avait 40 églises. Je ne les ai pas toutes vues - j'imagine que certaines se trouves plus excentrées et je n'y étais qu'une journée - mais celle-ci, l'Igreja de Santiago, se trouve juste à côté de Santa Maria do Castelo, et les deux partagent un parc et un parvis, tellement elles sont rapprochées l'une de l'autre.

Autre église, de l'autre côté du Rio Gilao, en plan rapproché cette fois-ci, porte, fenêtre et banc. Ermida de Sao Bras.

De retour sur le pont romain (même si le pavé sur le dessus du pont est beaucoup plus récent, évidemment).

Comme dans toutes les villes de l'Algarve, il y a des cabanes et des refuges et des gamelles d'eau et de nourriture pour les chats; on en voit donc un peu partout en ville; comme ces deux petits blonds profitant du soleil devant l'ancien couvent de Tavira (maintenant une auberge).

Le petit livre-guide que j'ai date de l'an dernier, et on n'y trouve aucune mention de ces fouilles archéologiques en plein centre-ville, près de Santa Maria do Castelo. Rien non plus en ligne, ni sur le site. Il était barré par des grillages, j'ai réussi à glisser l'objectif de mon appareil entre les barreaux pour apercevoir plusieurs éléments de ce qui date probablement de l'après reconquête. J'imagine que je devrai revenir à Tavira quand ce site aura été mis en valeur et ouvert au public!

(La proximité de l'ancien château Maure rend évident l'importance du site en question).

Justement, le nom d'une «rue»; l'escalier du château... Billet à venir sur ce château en ruines et ce que Tavira en a fait de beau.

Quand est venu le temps de rentrer, nous avons repassé le long de la rivière vers le terminus (remarquez la marée beaucoup plus haute que sur ma première photos du pont... Une fois au terminus, surprise (désagréable); la machine qui vend les billets du bus express a un bug (erreur 404, genre), et refuse de fonctionner. Un chauffeur de la compagnie (sur un autre trajet) a abdiqué après deux ou trois tape sur l'écran tactile; il nous a offert de nous prendre (il filait à Lisbonne) et de faire un mini-détour par Albufeira, mais pour 46 euros au lieu de 16... 

Après avoir tenté sans succès d'acquérir des billets en ligne - et en l'absence de tout humain dans le terminus à part quelques autres voyageurs, le temps passait et le bus allait arriver sans qu'on ait de billets pour y monter. Au nombre restreint de bus qui font ce trajet, on comprenait que le retour allait être plus compliqué que prévu - et que l'aller - un sentiment qui se répète assez souvent dans la région; faut pas être pressé.

Mais il y a toujours des alternatives, et après avoir piqué une jasette intéressante avec un couple de parisien un peu déçu de l'Algarve (où ils avaient abouti après un séjour de 12 jours à Séville, faut dire, quand même), nous avons décidé de prendre une chance du côté de la gare...

Gare de Tavira, où après une petite demi-heure d'attente, nous avons bordé un train pour Faro. 7 euros pour deux passages.

Une fois à Faro, nous aurions l'option de reprendre un bus express vers Albufeira ou d'attendre le prochain train pour la gare de Ferraras, à 1h à pied d'Albufeira.

Heureusement, nous sommes arrivés à Faro à temps pour acheter des billets pour le bus express (d'une humaine au guichet, yé!)... billets qui étaient étrangement 8 euros comme nos allers à Tavira d'Albufeira, même si nous étions maintenant à mi-chemin... mais on a vite compris qu'il y a express et express.

Notre bus passait par l'autoroute et n'effectuait aucun arrêt entre Faro et Albufeira, ce qui nous a quand même sauvé une partie du temps perdu par le détour vers la gare et l'attente du train et du bus.

En Europe, comme en Amérique latine, il y a toujours moyen de se rendre à destination. Parfois, il suffit d'être patient, mais au moins, les transports collectifs existent.

--