Après 15 heures de bus (départ 3h30 du matin, arrivée 16h30, sur les rotules), passée assise en angle droit, une fesse sur la banquette dure comme du bois, une fesse dans le vide (la banquette n'étant pas assez large pour contenir nos deux paires de fesses), les genoux se heurtant à la barre de fer rouillée du siège de devant, le corps crispé à force de se retenir pour ne pas tomber en raison du sommeil persistant, de la route cahoteuse et des virages en enfilade de montagne, nous atteignons enfin la petite ville montagnarde de Kalaw.
Notre hôte est un vieil homme, 85 ans pour être précise, il est maire de la ville, parle parfaitement l'anglais, et semble nostalgique du temps de la colonisation britannique. A la fin du repas il nous raccompagne jusqu'à la rue principale, son petit-fils à sa gauche, s'appuyant sur sa canne à sa droite. Très belle image.
A l'arrivée, un jeune homme, Harri, nous propose de rester dans sa guesthouse, nous acceptons, un peu soulagée pour ma part de ne pas avoir à chercher par nous-mêmes après ce voyage éreintant. Nous passons donc la nuit au Golden Lily Guesthouse, et dinons dans un petit restaurant familial situé dans la pièce à vivre de la maison familiale, à la décoration minimaliste mais chaleureuse : deux tables recouvertes de jolies toiles cirées à fleurs, recouvertes elles-mêmes de broderies ; dans un coin un lavabo rehaussé d'un miroir pour se laver les mains ; une télévision sur laquelle est apposé un napperon délicatement brodé, sur lequel repose un vase en cristal contenant un magnifique bouquet de fleurs en plastique multicolores. Au mur, un poster d'un chanteur sur fond d'arc-en-ciel et un poster de paysage automnal, dépaysant en ce lieu. On aperçoit, dans l'embrasure de la porte, la maitresse de maison en train de préparer notre repas. L'endroit rêvé pour un petit diner feutré. D'ailleurs c'est mon diner d'anniversaire ! (étant persuadée d'être le 9 le jour de mon anniversaire, qui est le 10, nous le fêtons donc en ce jour, le 11, ce qui veut dire que techniquement, j'ai encore 25 ans, non ?)
Le lendemain, nous partons pour un trek de trois jours dans les montagnes. Béa et moi ne sommes pas du tout équipées : Béa, des converses aux pieds, un long sac de toile en bandoulière, et moi en Birkenstock et sac en bandoulière également, bouteille d'eau à la main et sac plastique portant mes chaussures de rechange en cas d'ampoules. Mais heureusement, Jimmi, un voyageur Coréen s'est gentiment proposé de trouver une petite place dans son sac.
Donc le trek : un des plus beaux de toute ma vie ! De magnifiques paysages, un guide fantastique, de délicieux repas (copieux qui plus est), des contacts privilégiés avec les locaux, de chouettes compagnons de trek et un excellent exercice physique (musculation intense des cuisses, fessiers, et abdos) !
Nous avons passé une nuit ainsi que nos repas chez l'habitant et dans un monastère. Le premier matin, nous nous sommes fait réveiller par un coq juste en dessous de notre maison sur pilotis, et le deuxième par les chants de petits bonzes hauts comme trois pommes. Trop mignon.
Lors de la première journée, Harri nous a emmené boire le thé dans la maison du Chaman du village. Un vieil homme sage, avec un charisme et une aura incroyables. Il nous a montré ses plantes médicinales, nous a parlé de ses croyances et de ses pratiques, m'a lu mon avenir, qu'il me prédit prometteur (youpi !), et me conseille de ne manger ni trop salé, ni trop sucré, sauf s'il s'agit de sucre non raffiné, comme celui provenant directement de la canne à sucre. C'est noté. J'ai été conquise par cette rencontre, très ressourçant.
Les quelques villages dans lesquels nous sommes passés sont peuplés de minorités ethniques. Ces minorités sont très vulnérables et souvent victimes de violations des droits humains par le régime militaire. Je me dis que tant que les treks touristiques passeront par ces villages, ces minorités seront en quelques sortes épargnées.
Si ce trek fut si formidable, c'est grâce à Harri, notre guide. Dans chaque foyer où nous avons mangé ou dormi, l'accueil fut des plus chaleureux. Nous avons pu partager un petit bout de quotidien avec les familles, avec qui les échanges ont été simples et sincères. La famille de Harri est arrivée d'Inde il y a trois générations et vit depuis en Birmanie sans jamais être retournés dans leur pays d'origine. Dans la région de Kalaw, de nombreux travailleurs ont été déplacés d'Inde et du Népal par les anglais pour travailler sur des projets de construction. Malgré cet éloignement, ils ont su préserver leur culture. Toute la famille est très respectée dans la région. J'ai trouvé tous les rapports entre Harri et les villageois profondément emprunts de respect et de sincérité, particulièrement avec le Chaman et les moines bouddhistes, malgré le fait qu'ils soient de confessions différentes.
Arrivés à Inle, c'était l'émerveillement ! Sur le bateau qui nous menait de notre point d'arrivée à notre guesthouse, Nous avons traversé le lac en barque pour atteindre notre guesthouse, et ce fut la surprise totale. Une beauté à couper le souffle, une lumière donnant au lac entouré de montagnes un air à la fois inquiétant et rassurant, des images magnifiques, et un contraste de couleur entre le vert des montagnes, le bleu foncé des nuages, le noir de l'eau, le jaune du soleil qui pointait d'en bas...superbe !
Le soir même, nous sommes allées nous baigner dans des sources chaudes à quelques kilomètres du petit centre d'Inle. Dans mon imaginaire, je voyais ça un peu comme aux Antilles : des cascades d'eau chaude tombant lourdement sur des roches volcaniques recouvertes de mousse, cachées dans un endroit désert. C'est pourquoi je fus un peu surprise de découvrir des bassins artificiels (se fondant tout de même bien dans le paysage) juste en bordure de route, lieu de rassemblement des villageois pour le bain et la lessive (pour les femmes). Un bassin pour les hommes, et un bassin pour les femmes, constitué des eaux usées provenant du bassin des hommes. Donc nous allons gaiement vers le bassin des femmes, non sans une petite gêne, quand tous les regards se dirigent vers nous. Pour les raison citées plus haut, je décide de juste me tremper les pieds. Le fait d'avoir ces deux bassins séparés créé une sorte de lien entre ces femmes et nous, qui vient du fait que peu importe nos origines, nous nous retrouvons dans le même bassin. Cette fois c'est une distinction homme / femme et non touristes / locaux. Mais dans tous les cas, les femmes locales sont toujours les moins bien loties...
Nous rentrons à vélo sous une pluie battante, qui me parut qui me paru un peu fraiche après les sources chaudes. De quoi nous préparer pour la journée suivante...suspens...
Myanmar: Ethnic minorities: Targets of repression
'BURMESE DARFUR', The Silent Genocide of Myanmar
Jeu de briques
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