Okayama : Momotarô, Bizen et... kabuse-cha ?!

Une vieille femme qui lavait son linge dans la rivière y découvrit une grosse pêche (momo en japonais) dans laquelle se trouvait un enfant. Avec son mari, ils adoptèrent l'enfant qu'ils nommèrent Momotarô. Doué d'une force herculéenne il fut chargé par le seigneur local  d'aller terrasser les démons de l'île de Onigashima. En route, il se lie d'amitié avec un chien, un faisant et un singe. Ils revienrent bien sûr victorieux.
Ceci n'a rien à voir avec le thème de ce blog, mais cette histoire du folklore japonais est très connu ici, et trouve son origine à Okayama.
Mais après Momotarô, Okayama est aussi connu pour sa céramique Bizen-yaki, dont les origines remontent au 12ème siècle, dans la continuité direct des poteries sueki, plus anciennes encore.
Le centre de production actuel et historique est le petit village de Inbe.

Je vais présenter ici de nouveaux objets Bizen-yaki disponibles sur Thés du Japon, par Nobuhara Katsushi, déjà présenté ici et là, et par Yoshimoto Atsuo.
Mais d'abord je vais parlé de thé, avec un kabuse-cha de Wakashiro (ville de Maniwa) dans le centre du département.
Okayama n'est pas connu comme région productrice de thé, à la limite on entend parfois parler du Mimasaka bancha (grosses feuilles bouillies puis séchées au soleil), mais pas de thé de qualité.
Pourtant, ce kabuse-cha, produit sans pesticides, est très intéressant.

Première chose, si les feuilles, avec leur couleur verte profond, apparaissent clairement comme un kabuse-cha (thé qui fut ombré pendant une dizaine de jours avant la récolte), elles ne présente pas cette odeur gênante (pour moi) de nombre de kabuse-cha. Il y a de la douceur dans cette verdure qui rappelle un peu (mais vraiment un peu seulement) les algues séchées grillée "nori", et en même quelque chose de très personnelle dans ce parfum qui aiguise la curiosité envers ce thé.
Souvent on ne sait pas trop comment préparer les kabuse, intermédiaires entre sencha et gyokuro. Avec ce thé pas de problème, infuser comme un sencha classique, il donne le meilleur de lui même. 70°C, 1 minute. On pourra aussi, baisser un peu la température avec un temps d'infusion un peu plus long pour plus de douceur.

Ce qui frappe encore, c'est que les arômes lourds caractéristiques du kabuse-cha sont légers, pas agressifs, donnant ainsi une liqueur riche et profonde. De la même manière, on ne retrouve pas trop de douceur umami ici. Juste ce qu'il faut en arrière goût.
La liqueur reste bien ronde, mais avec tout de même beaucoup de relief. Des tonalités un peu vertes, mais aussi des notes plus minérales. Un peu d'astringence. Un thé que l'on ressent comme proche de la terre, avec du caractère (alors que beaucoup de kabuse-cha tendent à se ressembler), mais pas d’agressivité.
C'est un thé très appréciable, qui me semble original, mais simple, doué d'une personnalité marquée, mais sans les excentricités bien sûr de cultivars particuliers (il s'agit d'un Yabukita). Tout simplement, un thé qui représente bien son terroir ?
Et quand on parle de terre, on se rappelle de Bizen et Inbe, de ces terres "iyose" provenant des rizières locales, mélangées à des terres prises dans les montagne environnantes. Ensuite, cuisson longue en noborigama, dans lequel la fournaise et les cendres vont former les décors des terres.
J'ai commandé à M. Nobuhara une jarre à thé en bizen. Il s'est inspiré pour la forme des jarres sueki antiques.








Les deux autres oeuvres par Nobuhara-san sont inhabituelles chez lui car ce sont des bizen-yaki de type "hidasuki", donc cuites au four à gaz. La technique hidasuki consiste à cuire les terres avec de la paille enroulée autour, qui forme des motifs rouges feu durant la cuisson.
Il s'agit ici de petits shiboridashi et yuzamashi. de 60ml environ. Le travail est très fin, très différent des rustiques terres cuite en noborigama.






Je vous laisse avec ces ravissants accessoires, et présenterai dans mon prochain article Monsieur Yoshimoto Atsuo et une partie de son travail. A bientôt.