Eau micellaire : les recherches

Histoire de tenir mes promesses à certaines forumeuses et de continuer à me booster...
Et oui ça fait des lustres que je traîne un projet d'eau micellaire dans mes cartons (genre cartons à dessin hein pas cartons de déménagements...) sans arriver à me décider. Pourtant je pense que ça plairait bien à ma miss. Pour le moment elle se démaquille et nettoie le museau avec un lait offert par Christine, mais on arrive bientôt au bout donc va falloir que je me décide !
Déjà j'ai recensé une bonne quantité de ces eaux micellaires, lotion démaquillante sans rinçage et autres eaux nettoyantes et j'ai collectionné leurs compositions que vous trouverez dans CE FICHIER. Attention c'est de l'INCI hein ça cause anglais, latin...et chimique !
Après décortiquage, voilà les ingrédients les plus propres de l'histoire ou ceux qui peuvent être facilement remplacés :
&

• eau, eau thermale, eau de source
• « hydrolat » (fleur d'oranger, hamamélis, rose, coquelicot, sureau, lavande, avoine, bleuet, cassis)
• glycérine
• aloe vera
• Tensioactifs
• Solubilisants, dispersants, huile de ricin hydrogénée
• extrait saponaire – saponines
• bisabolol
• sel de mer
• allantoïne
• xylitol (et autres « sucres » hydratants)
• extraits variés (gingko, raisin, autres fruits, concombre, myrrhe, myrte, plantain, pensée, rose, thé, épilobe, guarana, ginseng...)
• protéines hydrolysées (avoine)
• HE (lavande, orange, girofle, romarin, géranium, camomille...)
• zinc PCA
• Sulfate de cuivre
• Zinc gluconate
• Huile de noyau d'abricots
• Caprylic Capric Glycerides (huile de coco hydrogénée)
• Gomme cellulose
• Sodium hyaluronate
• paraffine : à remplacer par squalane d'olive ou par huile de coco hydrogénée (= caprylic capric triglycérides)
• alcool cétearylique
• correcteurs de pH : acide citrique, acide lactique
• conservateur

Les familles d'ingrédients qui m'ont posé le plus d'interrogations sont les tensioactifs, les solubilisants et dispersants et assimilés (huile de ricin hydrogénée).
J'ai été particulièrement chifonnée par les tensioactifs car une bonne quantité de ceux disponibles sur le marché sont mentionnés par des fournisseurs US qui donnent ce genre de détail comme étant non rinçables, c'est le cas par exemple de la cocoaminopropyl bétaine, du decyl glucoside (je vous laisse le soin de répérer les noms commerciaux de ces tensio-actifs ou de leurs cousins chez vos fournisseurs habituels).
Un seul fait clairement exception chez Lotion Crafter, le PEG-7 Glyceryl Cocoate, bien indiqué :
Usage Rate: 0.5 - 5%, safe as used in rinse-off products; safe at concentrations up to 10% in leave-on products.
Donc utilisable en produits non rinçables (leave-on).
Hélas, pas les moyen de faire une commande US en ce moment. Par contre j'ai trouvé sur les sites allemands un tensio-actif, plus exactement un co-tensioactif, le Rewoderm LI dont l'INCI est INCI: PEG-200 Hydrogenated Glyceryl, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Il est surtout utiliser pour donner de la consistance aux mélanges de tensio-actifs.

Alors oui ce sont des PEG, dérivés ethoxylés, mais entre un tensio-actif que j'ai habituellement lu comme étant destiné aux produits rinçables et un PEG ??? Mon coeur balance...
Dans les choses pas vraiment tout à fait clean que j'ai en stock, il y a le  dicocoamphoacétate, tensioactif doux liquide, prévu pour rincer et le laureth 4 (appelé Mulsifan sur les sites allemands), émulsifiants liquides.
J'ai aussi du polysorbate 20 (Emulsan sur les sites anglais...oui oui faut suivre, je vous l'accorde...).

Ce sont ces tensioactifs qui en faisant le lien entre la partie aqueuse de la formule et les salissures grasses de la peau permettront le démaquillage et/ou le nettoyage.

Les solubilisants et émulsifiants trouveront particulièrement leur place dans une formule comprenant une matière grasse.
Les rares matières grasses utilisées sont toujours très pénétrantes, fluides.
Bizarrement on trouve dans une formule de l'alcool cetéarylique, un peu étrange dans ces produits ultrafluides, pour ne pas dire complètement liquides.

Dans certaines formules on trouve un gélifiant, sans doute pour le coup, pour ne pas vider en une fois la flacon sur le "coton" (ou la lingette lavable).

Les extraits aqueux, hydrolats, distillats et autres "eau de..." proviennent de végétaux en général réputés doux mais toutefois astringents. On peut aussi mettre dans cette catégorie l'aloe vera, à la fois cicatrisant mais aussi tenseur.

Les extraits végétaux et autres actifs comprennent des antibactériens, des anti-inflammatoires, des toniques, des circulatoires...

Les huiles essentielles sont rares et parfois très étonnantes, puisqu'on trouve des huiles essentielles à phénols que je me garderais bien d'utiliser sur le visage, encore plus sans rinçage. J'imagine qu'elles sont présentes dans les formules en proportions infimes.

On trouve également quelques actifs plus "chimiques" (dans le sens composant pur...pas en opposition au naturel...tout est chimie) que j'ai moins l'habitude de manipuler comme le sodium hyaluronate et le zinc PCA).

Alors à votre avis avec tout ça demain je vous fabrique quoi ???
Et oui, il est un peu tard pour sortir mes cornues et mes éprouvettes ce soir !!!

Pour le choix de votre tensioactif, je vous invite à lire des informations fort intéressantes sur le blog de l'amie Kat, The Natural Five O ICI et LA
Vous trouverez également des infos sur les tensioactifs dans la rubrique ad hoc de ce blog.

Sources des images : démaquillage, néroli, cassis, concombre